Fashion

Die Magie der Haute Couture verblasst vor dem digitalen Hintergrund

Traditionell ist Anfang Juli die Zeit der Couture-Modenschauen mit den Besten der Besten, denen es gelungen ist, ihre Positionen auf dem aktuellen Markt zu halten und sich an die neuen Regeln anzupassen. Aufgrund der Pandemie beschloss die Fédération de la Haute Couture et de la Mode jedoch, die Shows filmen zu lassen.
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© Balmain

28 Marken, 28 Videos und keine Antwort auf die Frage "Warum?" Warum um alles in der Welt sollte die Fashion Week auf dem Höhepunkt einer Pandemie stattfinden, wenn sich, gelinde gesagt, kaum jemand darum kümmert (niemand, um ehrlich zu sein, überhaupt niemand)? Ein Vergleich mit Aleksandr Puschkins "Ein Fest in Zeiten der Pest" kommt einem in den Sinn. Wir sehnten uns aber auch nach Schönheit und der Illusion, dass "nichts passiert" ist. Wir wollten auch dem aktuellen Weltgeschehen entfliehen, in der Hoffnung, dass die Schönheit die Welt retten würde. Ist uns das gelungen oder nicht?
Ein bisschen von beidem. Sehen Sie selbst.

 

Dior

"Wenn Sie nicht nach Paris fahren können, kommt Paris zu Ihnen" könnte sehr wahrscheinlich das Motto für die gesamte neue Dior Couture-Kollektion werden. Das Konzept einer Wanderausstellung geht jedoch viele Jahre zurück: Modedesigner versuchten nach dem Zweiten Weltkrieg etwas Ähnliches, als sie das Wandertheater Théâtre de la Mode schufen und Mode in 1/3 Menschengröße präsentierten.

Matteo Garrone wurde damit betraut, die Geschichte der modernen Zeit namens Le Mythe Dior zu schreiben. Das Ergebnis waren 37 brandneue Werke, die als wahre Meisterwerke betrachtet werden können, im Gegensatz zu allem, was Maria Grazia Chiuri im Laufe ihrer Karriere im Couture-Haus geschaffen hat.

Die Geschichte zeigt eine Büchse der Pandora - eine Truhe mit Dior-Miniaturgewändern - die sich auf den Weg macht
eine Reise durch einen Zauberwald, und die Kunden der Marke sind Fabelwesen, wie Meerjungfrauen, Nymphen und sogar Schneckenmädchen.

Wie bereits erwähnt, ist die Dior Haute Couture Herbst/Winter 2020 Dior Haute Couture eine der ausgereiftesten und durchdachtesten Kollektionen, die der Designer je für das Modehaus entworfen hat. Die 37 Entwürfe sind ein Beispiel dafür, das Unmögliche möglich zu machen.

Trotz ihrer Miniaturgröße weist jedes Kleidungsstück die gleiche Anzahl von Falten auf, die wir bei Modellen in Originalgröße sehen würden, und sogar winzige Reißverschlüsse und verdeckte Bustiers. Das verzauberte Waldmotiv wurde in Stickerei mit Mikroperlen und Blütenblattmustern entwickelt, wodurch ein vielschichtiger Effekt entsteht. Maria Grazia interpretierte Diors typisches Kleid neu, indem sie von Hand ein plissiertes Krinolenelement kreierte, dem Look mehrere Lagen von Volants hinzufügte und die Taille mit einem Korsett betonte.
 

Das Video der neuen Show wurde in den ersten Stunden mehr als 3,5 Millionen Mal angesehen. Allerdings gab es ein Haar in der Suppe: Maria Grazia wurde der "unsachgemäßen" Besetzung beschuldigt. Das ist die heutige Realität - das Bedürfnis, es allen recht zu machen und dabei das wahre Ziel der Haute-Couture-Welt zu vergessen. Doch diesmal wurde den wesentlichsten Dingen Priorität eingeräumt. Bravo, Maria Grazia, Bravo!

Balmain

Die Armee von Olivier Rousteing war die erste, die in Aktion trat. Noch vor dem offiziellen Beginn der Fashion Week begaben sich der Designer und sein Team auf eine Reise entlang der Seine und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt konnten die Show verfolgen. Olivier organisierte einen ganzen zweistündigen Stream auf TikTok! Aber es lief nicht so gut wie geplant. Zuerst ging der Ton verloren, und dann fiel das Video aus. Trotzdem lief in Paris auf einem großen Lastkahn mit 50 Tänzerinnen, Mädchen, die Dutzende von Stücken aus der Couture-Kollektion trugen, und der Sängerin Yseult alles perfekt.

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© Balmain

Auch die Kollektion selbst war perfekt und umfasste sowohl neue Kleidungsstücke von Olivier Rousteing als auch Vintage-Stücke des Markengründers Pierre Balmain und seiner Nachfolger Erik Mortensen und Oscar de la Renta.

Wie erwartet, bot die neue Schau nichts Außergewöhnliches. Die gleichen Minikleider (zu klein für Kleider), die gleichen Power-Anzüge, die perfekt zum Konzept eines kraftvollen und unabhängigen weiblichen Charakters der Modegeschichte passten, die gleichen barocken Muster von Stickereien und Dekorationen, die gleiche Schwarz-Weiß-Palette mit eleganten Reversen wie eine langjährige Signatur dieses Modehauses. Wunderschön? Ja. Beeindruckend? Auch, ja. Können wir es eine Retrospektive eines Couture-Hauses nennen mit
eine 75-jährige Geschichte? Wahrscheinlich, nein. Das würde die Vorstellungskraft wirklich überfordern.

Andererseits kann niemand Rousteing einen Mangel an Inklusivität und Vielfalt unter seinen Modellen vorwerfen, auch wenn er es will. "Ich bin der derzeitige Kreativdirektor der Marke Rousteing. Da ich halb Äthiopier und halb Somalier bin, bin ich ein Beispiel für den Unterschied zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Man kann die Entwicklung nicht nur an der Kleidung erkennen, sondern auch daran, wie sich die ganze Welt verändert hat. Ich denke, es ist eine Art Botschaft der Hoffnung, dass wir es gemeinsam geschafft haben", sagt der Designer und lädt Modelle aller Rassen zu seiner improvisierten Tanzparty ein, wobei er sich auf innovative Designs konzentriert und nach neuen Wegen des Selbstausdrucks sucht, die wir, ehrlich gesagt, noch nicht gesehen haben.

Schiaparelli

Collection Imaginaire ist wahrscheinlich die faszinierendste Geschichte von allen, die während der Fashion Week präsentiert wurden. Es ist eine Geschichte über nichts - etwas, das in der Realität noch nicht existiert. Es ist die Geschichte einer Idee, die vielleicht eines Tages verwirklicht wird. Es ist eine Geschichte, die uns in das Herz der Modewelt führt - den Prozess der Kreation von Looks für die neue Kollektion.

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© Schiaparelli

Eine Maske, leere Straßen einer großen Stadt, ein ebenso verlassener Park, eine Bank und ein einsamer Mann, der in Abgeschiedenheit Entwürfe für eine zukünftige Sammlung entwirft. Das könnte eine ziemliche Handlung für einen postapokalyptischen Film oder eine Fernsehserie sein, aber nicht für ein Modevideo, das etwas Erhabenes und Schönes zeigt.

Diese "Could-be-Kollektion" folgt streng den Traditionen eines Couture-Hauses mit einer reichen und etwas absurden Geschichte. Die Entwürfe der neuen Kollektion enthalten Bilder von Tieren, wobei das Hauptbild diesmal das eines Hundes ist. Ob es ein gerafftes Kleid ist, das einem Shar Pei ähnelt, oder mit Quasten verzierte Jacken wie die auf dem Komondor - buchstäblich alles war mit Elsa Schiaparellis tiefer Verbundenheit zur Natur verbunden. An Kleidern, Schmuck und Accessoires zeigten sich vertraute Augenmuster. Während es nur als Skizze vermittelt wird, ist jeder Blick bereits deutlich zu erkennen - Daniel Roseberry füllt Skizzen mit eindeutigen und aussagekräftigen Details, wie bauchige Ärmel oder S-Formen.

Über den Autor: Stephan Rabimov, Editor-at-Large.
Stephan Rabimov ist ein preisgekrönter amerikanischer Journalist und Modekritiker.

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© by Sarah Jane Barnes

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